کنترل از راه دور
کنترل از راه دور
اما کم کم طراحی رو شروع کنیم:
با مراجعه به دیتاشیت آی سی اول می بینیم که تمام شماتیک مدار مورد نظرمون یعنی همون فرستنده مادون قرمز یا Remote Control اونجا هست و هیچ نیازی به این نیست که تغییراتی رو اعمال کنیم.صرفا مساله طراحی PCB می مونه که از این بحث خارجه.
و اما شماتیک:
همونطور که توی این شماتیک می بینید ما می تونیم یه ریموت کنترل 18 کلیده داشته یاشیم که کلید ها بصورت ماتریسی روی آی سی قرار می گیرند.و بصورت سه سطر در شش ستون چیده می شند.
در مورد R توی شماتیک (روی بیس ترانزیستور) مقاومت 680 یا 820 اهم رو انتخاب می کنیم.
و همچنین در مورد ترانزیستور 2SA1015 انتخاب میشه.
IR LED رو هم که میدونید یه LED مادون قرمز معمولی فرستنده (شفاف) میندازیم.
فکر نمی کنم در مورد مدار فرستنده دیگه مشکلی وجود داشته باشه بجز اینکه رنج تغذیه مدار بسیار جالب هستش... 2.2 ولت تا 5 ولت.پس به راحتی می تونید از باتریهای معمولی که توی این رنج ولتاژ هستند استفاده کنید.
و اما مدار گیرنده.
با مراجعه به دیتا شیت این آی سی چیز زیادی جز نحوه بستن تغذیه آی سی و پین های کنترلی دستگیرمون نمیشه.
اینجا یه نکته پیش میاد و اون اینکه از حالا باید نیاز خودتون رو تعیین کنید.به این معنی که باید بدونید به 10 کانال نیاز دارید یا 18 تا.چون برای داشتن 10 کانال باید از آی سی PT2249 و برای داشتن 18 کانال از آی سی PT2250 استفاده کنید.
فعلا شماتیک های مربوط به هرکدوم رو که از دیتاشیت بیرون کشیدم رو ببینین:
همونطوری که توی شکل ها می بینید پین هایی از آی سی ها که توی قسمت Control Signal Output قرار گرفتن پین های مربوط به خروجی های مدار ما هستند که توی اولی دو تا و در دومی 18 تا هستن.
سلام مجدد.
خوب میرسیم به قسمت طراحی:
این آی سی و به عبارتی مدار گیرنده ما سه قسمت عمده داره:
1-قسمت تغذیه آی سی
2-قسمت گیرنده یا همون سنسور مادون قرمز
3-خروجی مدار
برای هرکدوم جدا گانه طراحی رو انجام میدیم.بیاید اول از قسمت خروجی شروع کنیم.چون هم از اون دوتای دیگه کار بیشتری میبره و هم سخت تره.(حالا میگم چرا)
برای این کار قبل از هرچیز باید بدونیم که خروجی ما هر به هرالمان الکتریکی و الکترونیکی که قدرت سوئیچ کردن یا فرمان دادن رو داشته باشه میتونه وصل شه.از جمله رله ، ترانزیستور ، تریاک ، میکرو و...
اما بیاید فرض کنیم که میخوایم این خروجی ها رو به رله بدیم.یا یکم عامیانه ترش اینکه فرضا می خوایم وسایلی مث لامپ های خونه یا تلوزیون و ... رو خاموش و روشن کنیم.بقیه المانهای مورد اشاره هم برای وصل شدن به آی سی مشکلی ندارن.
ولی حالا بریم روی مدار:
همونطور که می بینید یک دونه از مدار مربوطه رو روی پین 13 کشیدم و بقیه پین ها رو بعهده خودتون گذاشتم.درواقع همه پینها از 3 تا 20 همین مدار رو باید داشته باشند.طرز کارش هم که سادس.وقتی خروجی آی سی (که نوع CMOS) هستش به یک منطقی میره ترانزیستور (BC945) روشن میشه و جریان مورد نیاز بوبین رله رو تامین میکنه و رله کنتاکت میکنه.
با این روش یعنی گذاشتن رله توی مدار خروجی میتونید نه 18 تا بلکه 36 تا خروجی از کل گیرنده بگیرید.چون هر رله (رله های کوچیک و معمولی)خودش دوتا کلیده.وقتی که بوبین تحریک نیست یک کنتاکت وصل و دیگری قطع هست و با جریان دار شدن بوبین برعکس میشه.رله های بزرگتر و قوی تر نوعا دارای چهار و هشت و.. کنتاکت هستند.
حتما میخواین بگین این مدار خروجی که سادس !! ولی اینجا یه نکته اساسی وجود داره و اون در نوع خروجی های آی سی هستش که متاسفانه در دیتاشیت های معمولی اون ذکر نشده.
این نکته خیلی خیلی مهم اینه که از بین 10 تا خروجی آی سی PT2249 فقط دوتا از اونها حالت Hold دارند. تعدادی از بقیه خروجی ها تا وقتی که سیگنال ورودی داشته باشیم به یک منطقی میرن و تعدادی هم صرفا ((تک پالس)) هستند.حالا به ترتیب توضیح میدم که این سه نوع خروجی چطور کار می کنند:
1-با زدن کلید مثلا1 در روی ریموت خروجی مربوطه در گیرنده به یک منطقی میره و تا دوباره فشرده شدن این کلید در همون حال باقی می مونه.مثلا یک بار دکمه رو برای روشن شدن لامپ میزنید و بار دیگه برای خاموش شدنش.(Hold)
2-با زدن کلید مثلا 3 روی ریموت خروجی مربوطه به یک منطقی میره ولی تا وقتی این حالت رو داره که شما اون دکمه رو روی ریموت فشار میدید یا به قولی پایین نگه میدارید.با برداشتن دستتون از روی دکمه خروجی مربوطه صفر میشه.(Cyclic pulse)
3-با زدن کلید مثلا 7 روی ریموت کنترل خروجی مربوطه در گیرنده برای لحظه ای به یک منطقی میره و چه شما دکمه رو رها کنید و چه نگه دارید بعد از لحظه ای خروجی مربوطه صفر میشه.(single puls)
طبیعیه که فقط با نوع اول این خروجی ها میشه لامپ یا یخچال یا تلویزیون و یا ... رو روشن و خاموش کرد.و بقیه این خروجی ها تقریب (برای این موارد) به کاری نمیان.
اگه فکر میکنین اون هشت تا خروجی بدرد نمی خورند باید بدونید اتفاقا اونها بیشتر مورد توجه قرار میگیرند.نه در این مورد که ما داریم استفاده می کنیم.بلکه در خیلی موارد و مدار های گوناگون ما درواقع از حال Hold استفاده نمی کنیم.بلکه از همون تک پالس و سیکلیک پالس استفاده میکنیم.
در مورد خروجی ها توضیح کامل تر اینکه خروجی های از نوع cyclic pulse دارای یک ((لچ)) ، نوع Hold دارای فلیپ فلاپ از نوع T و خروجی هایsingle pulse هم از نو ساده هستند.
اما در مورد PT2250 تعداد هرکدوم از انواع خروجی ها رو نمیدونم و همینطور درمورد هردو آی سی 49 و 50 من نمیدونم که دقیقا کدوم پینها چه حالتی دارند و چی به چیه.ولی نگران نباشید.این ها رو به راحتی با نگاه کردن به دیتاشیت های کاملتر و یا نهایتا بعد از بستن مدار (که کار ساده ایه) به خوبی متوجه میشیم.
اما:
گفتم که برای رله های ما خروجی Hold مناسبه.حالا ما باید کاری بکنیم که خروجی های دیگه ما که حالت Hold ندارند به این حالت مجهز بشند.که هروقت دکمه رو فشار دادیم خروجی فعال شه و با فشار دوباره اون خروجی غیر فعال شه.
برای این کار می تونیم از T و یا JK فلیپ فلاپ استفاده کنیم.
قسمت تغذیه و اوسیلاتور رو براتون کشیدم:
منبع:www.eca.ir/forum2 __________________
.:تهیه رادیو کنترل برای هواپیمای مدل :.
کنترل حرکت در هواپیما های مدل توسط سیستم رادیو کنترل انجام میشود که شامل بخش فرستنده و گیرنده می باشد.امواج ارسال شده از فرستنده توسط مدار گیرنده دریافت و به صورت فرمان الکتریکی به سرووها منتقل و باعث حرکت سطوح کنترلی و در نتیجه تغییر مسیر مدل می گردد.
و اما رادیو کنترل برای مدلی که می سازید را یا باید به صورت حاضری از فروشگاههای مخصوص مدلهای پروازی خریداری کنید که قیمت آن بسته یه تعداد کانالها و مدل و مارک کارخانه سازنده متغیر می باشد ولی معمولا یک ست رادیو کنترل ۴ کاناله شامل فرستنده،گیرنده و ۳ یا ۴ عدد سروو حدود ۱۵۰ هزار تومان می شود که البته برای همه از جمله مبتدیان قابل تهیه نیست و هزینه زیادی برایشان می باشد.
راه دیگر برای تهیه رادیو کنترل استفاده از فرستنده و گیرنده مدلهای حاضری دیگر مثل هواپیماها و ماشین های مدل ارزان قیمت میباشد که البته معمولا ۲ کاناله هستند .
البته تهیه رادیو کنترل ماشین های مدل راحتتر هست و ارزانتر هم تمام می شود و با قیمتی حدود ۷ یا ۸ هزار تومان می توانید یک ماشین رادیو کنترلی نسبتا خوب خریداری کنید که غیر از قسمت رادیو کنترل آن از موتور ها و بقیه قطعات آن هم می توانید استفاده نمایید.ولی در صورت امکان از مدلی که در زیر شکل آن دیده می شود تهیه کنید چون رادیو کنترل آن برد زیادی دارد و نقشه مدارات آن را هم بدست آورده ام و امکان بهبود و تغییرات نیز در آن وجود دارد.
در این ماشین ها مدار فرستنده با ولتاژ ۳ ولت (۲ عدد باطری قلمی) و مدار گیرنده با ولتاژ ۹ ولت (۶ عدد باطری قلمی) کار میکند و بردی حدود ۳۰ متر را پوشش می دهد.
برای استفاده از این رادیو کنترل جهت هواپیمای مدل اولین و مهمترین چیزی که می بایست تقویت کرد برد فرستنده هست که حداقل نیاز به ۷۰ تا ۱۰۰ متر می باشد. برای افزایش برد در یک فرستنده کنترل از راه دور ۲ راه وجود دارد ۱-افزایش طول آنتن۲- افزایش ولتاژ کار فرستنده رادیو کنترل.
معمولا در ماشین های مدل از آنتن های مفتولی و فنری به طول حدود ۳۰ سانتی متر استفاده می شود که البته برای استفاده مورد نظر ما کم می باشد و باید از آنتن های تلسکوپی به طول ۷۰ تا ۱۰۰ سانتی متر استفاده کنید که براحتی و از فروشگاههای فروش لوازم و قطعات الکتریکی و به قیمتی حدود ۱۰۰۰ تومان قابل تهیه می باشد.همچنین به انتهای آن یک روبان قرمز رنگ به طول حدود ۳۰ سانتی متر ببندید که برای مشخص شدن جهت وزش باد در موقع پرواز دادن مدل مفید می باشد.
در مورد افزایش ولتاژ تغذیه مدار فرستنده هم باید بگویم که در اصل ولتاژ کار مدار این گونه ماشین های مدل ۹ ولت میباشد ولی چون نیازی به برد زیاد نیست و همچنین افزایش تعداد باطری ها هم فرستنده را سنگین میکند و هم گرانتر تمام می شود از ولتاژ ۳ ولت استفاده می شود.شما می توانید جای باطری دو تایی فرستنده را بریده و از باطری های شارژی پک شده مانند همانیکه برای مدلتان تهیه کرده اید استفاده کنید.
برد مدار گیرنده رادیو کنترل
تعداد کانالهای فرمان در این رادیو کنترل ۲ تا می باشد که در ماشین کنترلی برای حرکت به جلو ، عقب ، راست و چپ استفاده می شوند.
برای شروع باید ابتدا برد مدار گیرنده را با جدا کردن سیمهای متصل به جا باطری و کلید و آنتن و همچنین موتورها از داخل ماشین کنترلی خارج نمایید.
در روی برد گیرنده ۲تا سیم قرمز و مشکی مربوط به ولتاژ + و - باطری می باشد که در سر راه آن یک کلید قرار می گیرد،همچنین یک سیم بلند(حدود ۳۰ سانتی متر) هم به جای آنتن می بایست استفاده شود و به محل مورد نظر روی برد گیرنده لحیم شود، ۲ تا از سیمها هم که به موتور اصلی ماشین وصل بوده به موتور هواپیما متصل می شود و ۲ تا سیم دیگر که به موتور چرخ جلویی ماشین وصل بوده به موتور سروو هواپیمای مدل می بایست متصل گردد.
مهمترین قطعه مدار فرستنده و گیرنده رادیو کنترل ۲ تا آی سی میباشد به نامهای TX-2B و RX-2B که دارای عملکرد پنجگانه ای هستند(فرمان حرکت به جلو،عقب،راست،چپ و توربو) که آی سی اولی Encoder و دومی Decoder می باشد و در شکلهای زیر به صورت جداگانه نشان داده شده اند.
نکته ای که در مورد عملکرد مدار رادیو کنترل ماشین های مدل وجود دارد اینست که از حالت پنجم IC فرستنده و گیرنده (حالت Turbo) استفاده نشده است بدلیل اینکه مدار برای ماشین رادیو کنترلی طراحی شده و ضروری نیست ولی برای استفاده جهت هواپیمای مدل بهتر است که استفاده شود زیرا سرعت را می توان در 2 حالت کند و تند کنترل کرد.در شکل زیر که مربوط به پشت برد گیرنده هست ،پایه شماره 12 IC که همان پایه توربو می باشد با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است که استفاده نشده و به جایی متصل نیست.
در نقشه شماتیک مدار گیرنده قسمت هایی که با رنگ قرمز نشان داده شده است در برد واقعی کنترل از دور ماشین مدل وجود ندارد و در صورت نیاز باید اضافه گردد که شامل ۲ ترانزیستور C945 و C8550 که با Q3 نشان داده شده و یک مقاومت ۱ کیلو اهم میباشد .
در مورد مدار فرستنده هم که باز از پایه حالت توربو استفاده نشده است احتیاج به اضافه کردن قطعه به آن مدار نیست و فقط باید کلید فرمان به جلو را 2 حالته نمایید که با یکسری تغییرات کوچک در مدار فرستنده یا کلید فرمان به جلو و عقب فرستنده می توان آنرا انجام داد.همچنین باید کلید فرمان حرکت به سمت عقب (دور معکوس) را غیر فعال کنید چون در هواپیما نیازی به آن نیست،البته می توان از آن برای کارهای دیگری استفاده کرد که بعدا گفته خواهد شد.
در مورد اتصال موتور ها به مدار گیرنده هم به این صورت هست که موتور اصلی هواپیما به محل اتصال موتور جلو و عقب برنده و سروو موتور هم به محل اتصال موتور چپ و راست کننده ماشین کنترلی وصل میشوند.
نکته مهم دیگر هم اینست که چون در هواپیمای مدلی که می سازیم از برد الکترونیکی کنترل سرعت موتور (Speed Control) استفاده نمی کنیم موتورها و مخصوصا موتور اصلی که سرعت چرخش بالایی دارد آمپر زیادی می کشند که باعث داغ شدن یا حتی سوختن ترانزیستور های خروجی مدار گیرنده میشود،برای حل این مشکل می بایست از ملخ های کوچک مثلا حداکتر به طول 8 سانتی متر استفاده کرد و یا برای ملخ های بزرگتر از گیربکس برای کاهش سرعت و افزایش قدرت موتور استفاده کرد که در مباحث قبلی توضیح داده شده است.
همچنین برای سروو موتوری که می سازید میبایست از موتور الکتریکی استفاده نمایید که ولتاژ کار آن حداقل 6 تا 9 ولت باشد در غیر این صورت باعث داغ شدن و سوختن ترانزیستور های خروجی متصل به آن خواهد شد.
منبع:www.parvaznama.blogfa.com
نقشه ی ساخت و ساخت یک رادیو کنترل
|
کاربرد : آموزشی و تحقیقاتی ( پروژه عملی دانشجویان رشته الکترونیک )
این کیت از دو قسمت تشکیل یافته است .
1 – فرستنده ( فیبر کوچک )
2 – گیرنده ( فیبر بزرگ ) قطعات فرستنده در بسته جداگانه قرار دارند
در مونتاژ و لحیمکاری از قلع اندود نمودن نوارهای مسی ، بخصوص قسمتهای بوبین فرستنده و گیرنده که بصورت نوار مسی بر روی فیبر طراحی شده اند جداً اجتناب نمائید . هر گونه قلع اضافه در نقاط فوق باعث تغییرات زیاد در فرکانس ارسال فرستنده و یا فرکانس دریافت گیرنده خواهد شد و این باعث عدم تطبیق فرستنده و گیرنده میشود . ( فرکانس فرستنده و گیرنده در محدوده 400 مگاهرتز است )
در مونتاژ فرستنده به این نکات توجه نمائید :
1 – چهار عدد خازن عدسی ( حدود 5 تا 7 پیکوفاراد ) در نقاط مشخص شده با عبارت C نصب شوند .
2 – ترانزیستور چنان در مکان خود قرار گیرد که از نظر سطح مقطع ، بر شکل روی فیبر منطبق شود .
3 – در نصب دیود نورانی باید پایه کوتاهتر آن در خانه با علامت پخی قرار گیرد . ( بهتر است این دیود کاملا به فیبر بچسبد )
4 – پتانسیومتر بترتیب پایه هایش در مکان خود نصب شود . ( رعایت پایه وسط و دو پایه کناری الزامی است )
5 – در نصب آی سی از سوکت استفاده شود و در قرار دادن آی سی بر روی سوکت حتماً به ( تو رفتگی لبه آی سی ) توجه شود .
6– خازن تریمر VC بر اساس شکل سطح مقطع خود در مکان مربوطه نصب شود .
در مونتاژ گیرنده به این نکات توجه نمائید :
1– در نصب دیودهای یکسوساز d و D به نوار رنگی روی بدنه آنها توجه شود ( این نوار بر نوار سفید شکل روی فیبر منطبق میشود )
2 – در نصب دیود نورانی باید پایه کوتاهتر آن در خانه با علامت پخی قرار گیرد . ( بهتر است این دیود کاملا به فیبر بچسبد )
3 – بوبین L1 تشکیل یافته از حدود 2 تا 3 دور سیم نازک لاکی ( شماره 015 ) که بر روی هسته هوا به قطر حدود 2 تا 3 میلیمتر پیچیده میشود . برای هسته میتوان از لوله داخلی خودکار بیک استفاده نمود و پس از پیچیدن بوبین بر روی آن ، توسط مقداری چسب مایع آن را محکم نمود . سیم لاکی مورد نیاز در بسته بندی قطعات قرار داده شده است .
4 – در نصب خازنهای الکترولیت بسته به نوع اکسیل و غیر اکسیل ، به پایه مثبت و منفی آنها توجه شود . محل قطب منفی با علامت حلال سفید مشخص شده است .
4 – در نصب آی سی ها از سوکت استفاده شود و در هنگام قرار گرفتن آی سی ها به تو رفتگی لبه آنها توجه نمائید .
5 - تغذیه گیرنده 12 ولت است که باید از طریق باتری یا آدابتور کاملاً رگوله شده تامین و با رعایت قطب مثبت و منفی به محل BAT متصل شود .
6 – فعلا در مکان J سیمی متصل نکنید . در ادامه این راهنما در مورد این جامپر و کاربرد آن توضیح داده می شود .
تنظیم فرستنده و گیرنده :
ابتدا تغذیه گیرنده و سپس تغذیه فرستنده را وصل نمائید . پس از اینکار ، قسمت بوبین فرستنده را بر روی قسمت بوبین گیرنده قرار دهید .
( بوبین فرستنده بصورت نوار مسی و در محدوده خازن تریمر تا دیود نورانی است و بوبین گیرنده هم بصورت نوار مسی و در مقابل خازن C1 و بشکل U کاملاً مشخص می باشد ) . پس از نزدیک نمودن بوبین فرستنده و بوبین گیرنده به همدیگر ، ضمن فرمانهای متوالی به کلید فشاری فرستنده ، توسط یک پیچ گوشتی عایق ، پتانسیومتر PT را تنظیم کنید . ملاحظه میشود که در محدوده کوچکی از تنظیم پتانسیومتر ، همزمان با فرمان به کلید فشاری فرستنده ، گیرنده نیز فرمانهای فرستنده را دریافت و این عمل با روشن و خاموش شدن دیود نورانی گیرنده ( همزمان با فرمانهای فرستنده ) کاملاً مشخص میشود . اگر دقیق به تنظیم پتانسیومتر توجه شود ، متوجه این مسئله میشوید که یک حد پائین و بالا برای قسمتی که پتانسیومتر تنظیم است وجود دارد . یعنی با چرخاندن پتانسیومتر ، در محدوده مشخصی ، فرمانها در گیرنده دریافت میشود . حال برای بهترین تنظیم پتانسیومتر کافی است آن را در وسط محدوده تنظیم قرار دهید . تا اینجا کلیه مراحل در وضعیتی انجام می شد که بوبین فرستنده بر روی بوبین گیرنده قرار داشت و حداقل فاصله بین این دو قسمت کیت ها وجود داشت . حال دو کیت را در فاصله یک متری از همدیگر قرار دهید و اینبار همزمان با فرمانهای متوالی به کلید فشاری فرستنده ، اقدام به تنظیم ازن تریمر فرستنده نمائیدتا فرکانس فرستنده در محدوده دریافت گیرنده قرار گیرد . در تنظیم خازن تریمر نیز ملاحظه میشود که در محدوده کوچکی از تنظیم آن ، فرمانها در گیرنده دریافت میشود . حال میتوانید چندین متر دیگر از گیرنده دور شده و مجدد تنظیم خازن تریمر را تکرار کنید . طی چند مرحله دور شدن و تنظیم مجدد خازن تریمر ، مدار در حداکثر برد تنظیم خواهد شد .
پس برای تنظیم دو کیت ابتدا بوبینهای دو کیت را به همدیگر نزدیک کنید و در نخستین قدم اقدام به تنظیم پتانسیومتر فرستنده نمائید و آن را در وسط محدوده ای که فرمانهایش در گیرنده دریافت میشود قرار دهید ، سپس دو کیت را طی چند مرحله از هم دور و در هر بار فقط خازن تریمر را تنظیم کنید . این روش ساده ترین راه برای تنظیم فرکانس فرستنده بر روی فرکانس گیرنده بود که براحتی قابل انجام است . سایر روشها نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته دارد که در صورت لزوم دانشجویان گرامی میتوانند توسط یک اوسیلوسکوپ 100 مگاهرتز بصورت علمی تر ، اقدام به تنظیم فرستنده و گیرنده نمایند .
در خروجی مدار یک رله تعبیه شده است که بکمک کنتاکتهای خروجی آن میتوان وسیله ای برقی را توسط این مدار از راه دور کنترل نمود . در خروجی مدار نقطه A مشترک بوده و نقاط B دو کنتاکت متغیر خروجی رله میباشند . جهت سهولت شما میتوانید نقاط A و یکی از B ها را در مسیر یکی از سیمهای تغذیه وسیله برقی مورد نظرتان قرار دهید .
در شرائط فعلی با یک فرمان به کلید فرستنده ، رله گیرنده وصل و با فرمان دوم ، رله گیرنده قطع می شود . چنانچه تمایل داشتید رله گیرنده بصورت پالسی عمل کند ، یعنی مادامی که دستتان بر روی کلید فشاری فرستنده قرار دارد ، رله گیرنده وصل و با رهاکردن کلید فشاری فرستنده ، رله گیرنده هم قطع شود دو کار باید انجام شود . ابتدا اینکه در مکان J یک تکه سیم کوتاه بعنوان جامپر وصل کنید و دوم اینکه IC.2 را از روی سوکت آن بردارید . به اینصورت رله گیرنده همزمان با فشار کلید فرستنده فعال و با رها کردن کلید فشاری فرستنده ، غیر فعال می شود .
در صورت تمایل می توانید برای تغذیه فرستنده از باتریهای نیم قلمی 12 ولت مخصوص کنترل های اتومبیل ( البته از نوع 12 ولت ) استفاده کنید .
نصب یک آنتن کشوئی با طول حداکثر 30 سانتیمتر به محل ANT فرستنده ، نقش بسیار مهمی در برد مجموعه دارد . در یک مونتاژ تمیز و تنظیم اصولی ، برد این مدار بدون آنتن حدود 10 متر و با آنتن ( بسته به فضای باز و بسته ) از حدود 50 تا 150 مترخواهد بود .
توجه مهم : در تنظیم خازن تریمر حتماَ از پیچ گوشتی مخصوص مدارات فرکانسی استفاده نمائید
